УРОК 29. ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ КОФТОЧКИ С ВШИВНЫМ РУКАВОМ

Выкройка-основа является оболочкой фигуры от основания шеи до линии бедер. В этой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади. Вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать по этой выкройке модель, то она будет облегать фигуру без складок и заломов. Делается выкройка-основа на половину фигуры. После этого на нее наносят фасонные линии, намечают застежку и делают припуски. По этой выкройке изготавливают выбранную модель. Рассчитывают плотность вязания. При построении выкройки учитывается толщина рабочей нити.

Если она слишком эластична, припуск делают меньше.

Если вещь надевают через голову, то перёд выкройки изготавливаем полностью.

Чтобы правильно связать изделие и научиться правильно строить чертежи выкроек одежды всех размеров и фасонов, необходимо правильно расположить на чертеже точки линий шеи, талии, груди, бедер и длины изделия. Принцип построения чертежей всех размеров один и тот же, разница только в цифрах (при увеличении выкройки на один размер увеличивается ширина половины изделия на 2 см). Мерки длины и высоты записываются в полном размере, а мерки окружности и ширины делим на 2 части.

1 ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ С ВШИВНЫМ РУКАВОМ (размер 30)

Мерки, необходимые для построения чертежа:

• длина спины до талии 26 см;
• общая длина изделия по спинке 38 см;
• длина плеча 9 см;
• полуокружность шеи 13,5 см;
• полуокружность груди 30 см;
• длина рукава 36 см;
• ширина рукава у запястья 18 см;
• ширина рукава на уровне груди 25 см.

Рисунок 413.

Построение чертежа

• Ширина кофты: начертить прямоугольник АБДС (рисунок 413). АБ и ДС = 38 см. АБДС=30+8=38(см);
• глубина проймы АГ (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 6 см на свободное облегание); АГ=30:3+6=16(см);
• линия талии от точки А до Т вниз по мерке (длина спины до талии); АТ=26 см;
• длина изделия по спинке АД=38 (см);
• ширина спинки ОГ (1/3 полуокружности груди плюс 4 см); ОГ=30:3+4=14(см);
• ширина проймы ОП (1/4 полуокружности груди плюс 2 см): ОП=30:4+2=9,5 (см);
• подъем полочек от точки В и Б откладываем по 2 см и ставим точки Л и Ж.

Построение чертежа спинки

• Вырез горловины: от точки А вправо откладываем 5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см) и ставим точку Н. От точки Н вверх, перпендикулярно, откладываем отрезок 1,5 см и ставим точку Н1. Точки Н1 и А соединяем вогнутой кривой - вырез горловины;
• линия бока: от точки О вправо откладываем 3 см и ставим точку Ф. Из точки Ф перпендикулярно вниз чертим линию до пересечения с ДС. В точке пересечения ставим точку К;
• вспомогательные линии плеча и проймы: от точки О вверх чертим линию до пересечения с АБ. В точке пересечения ставим точку М. ОМ - линия проймы. Отрезок ОМ делим на 4 равные части. От точки М откладываем 1,5 см и ставим точку Р - наклон плеча. От точки Н1 через точку Р проводим отрезок величиной 9 см и ставим точку У - длина плеча. Построив биссектрису угла МОФ от точки О, откладываем на ней 2,5 см и ставим точку И. Через точки У, И, Ф строим дугу образующую пройму спинки.

Построение чертежа переда

• Вырез горловины: от точки Л вниз откладываем 5,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1 см) и ставим Л1. 13,5:3+1=5,5 (см). От точки Л влево откладываем 5 см (1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см) и ставим Л2. 13,5:3+0,5=5 (см). Точки Л1 и Л2 соединяем вогнутой линией.
• Наклон плеча: от точки Б вниз откладываем 3 см и ставим точку Е;
• линия плеча: от точки Л2 до точки Е откладываем длину плеча по линии наклона 9 см и ставим точку Е1;
• линия проймы: отрезок ПБ делим на 3 части. От точки П по биссектрисе угла откладываем 3 см и ставим точку П1. Линию проймы проводим от точки Е1 через точки касания через точку П1 до точки Ш.

Построение чертежа рукава

• Длина рукава: вычерчиваем прямоугольник АБСД. АД равно длине рукава по мерке 36 см. АВ - ширина рукава по мерке 30 см;
• линия спуска оката рукава: от точки А вниз откладываем 11 см и ставим точку П (линия спуска). Величина линии спуска равна 3/4 глубины проймы минус 1 см. (16:4х3)-1 =11 (см). От точки П вправо проводим прямую линию до пересечения с линией ВС и ставим точку М;

Рисунок 414. Чертеж вшивного рукава

• линия оката рукава: линию АВ делим на 4 части. Середину обозначаем точкой О. Точку слева обозначаем точкой К. Точку справа обозначаем точкой Г. Из всех точек проводим линии вниз до пересечения с прямой ДС. Точки О и П, О и М соединяем пунктиром. Точки пересечения обозначаем точками Н и Р. Отрезки ОН, НП, ОР и РМ делим пополам. От середины отрезка ПН откладываем вниз 1 см (П1). От середины НО вверх - 1,5 см (Н1). От середины ОР вверх - 1,5 см (Р1). От середины РМ вниз - 1,5 см (М1). Линия оката рукава проходит через точки П, Ш, Н, Н1, О, Р1, Р, М1, М;
• линия низа рукава: она равна окружности запястья. Окружность запястья равна 18 см. От точки Ш влево и вправо откладываем по 9 см и ставим точки Д1, С1. 18:2=9 (см). Точки Д1 и точки С1 соединяем - получаем линию низа рукава.